Eigentlich hätte ich diesen Vergleich schon vor langer Zeit machen sollten. Die UNterschiede sind erschreckend.

Jede Kamera komprimiert das aufgenommene Originalbild unterschiedlich gut zu einer JPG Datei.
Bei der Canon 40D, und vielen anderen digitalen Spiegelreflex, ist es möglich das Originalbild ohne Komprimierung auf der Kamera zu speichern – man nennt es deshalb auch digitales Negativ mit der Dateiendung .RAW.

Hier werde ich also das digitale Negativ (RAW) mit dem komprimierten JPG vergleichen und deutliche Unterschiede feststellen.

Das RAW habe ich in Photoshop entwickelt – alle Bilder sind original aus der Kamera, nur ein kleiner Ausschnitt wurde gewählt und in höchster Qualität wieder hier bereitgestellt.

Das Motiv war die OVP der Canon 40D, fotografiert mit meinem Canon 70-200mm f/4 L USM aus ca. 2,5m Entfernung.

Meta-Daten:

• Blendenzahl: f/5
• Belichtungszeit: 1/125 Sek.
• ISO: ISO-200
• Brennweite: 200mm

RAW Ausschnitt – JPG Ausschnitt

–

Die Unterschiede in der Bildqualität sieht man hier sehr deutlich.

RAW Ausschnitt

Achtung – das Bild wurde für den Browser verkleinert, um die volle Größe zu sehen, einfach klicken!

JPG Ausschnitt

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FAZIT:

Mir war durchaus gekannt, dass die RAW Dateien eine höhere Schärfe zeigen, als die JPG Dateien, aber dass der Unterschied so groß ausfällt war mir nicht bewusst.

Wenn es die Speicherkarte also zulässt, meine tut es zum Glück, immer im RAW Format fotografieren, außerdem kann man diese ohne größere Qualitätsverluste nachbearbeiten.

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Endlich habe ich ein Portait von mir mit wundervollem Bokeh (verschwommener Hintergrund mit vielen bunten Lichtkreisen).

Aufgenommen wurde das Bild in einer Cocktailbar, vielleicht ist es deshalb nicht optimal angeordnet, leider ist mein Kopf etwas abgeschnitten, aber das stört mich gar nicht. Der Hintergrund gefällt mir trotzdem sehr gut

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Heute nahm ich mir Zeit mein neues Objektiv auszuprobieren und marschierte in den Westpark und einige der dort überwinternden Enten, Schwäne und Gänse zu fotografieren. Unter vielen anderen tollen Fotos hab ich hier mal die wunderschöne, relativ seltene Mandarinente vorgestellt.

Viel Spaß damit

Aussehen der Mandarinenten

Die Mandarinente wird auch “Glanzente” genannt, deren Name auf den metallischen Schimmer ihres Gefieders anspielt. Diese Ente zählt zu den mittelgroßen Gattungen und erreicht eine maximale Körperlänge von bis zu 45 cm. Den stets prächtigen und farbenreichen Erpel erkennt man recht einfach an seinem grün-metallisch schillernden Haarschopf, dem kastanienbraunen Gefieder, dem großen weißen Streifen um die Augen und den erstaunlich großen orangefarbenen Flügelfedern. Der Schädel wirkt relativ groß.
Die Männchen zeigen keine Farbvariabilitäten, dennoch sind die Kopfschmuck- und Segelfedern ungleich entwickelt. Im Ruhekleid weisen die Erpel der Mandarinente viele Ähnlichkeiten mit dem Federkleid der Weibchen auf.
Bei ihnen sind jedoch Brust und Flanken klarer gelbbraun gezeichnet. Der Rücken ist etwas dunkler und der Schnabel ist matt karminrot. Mandarinenten beginnen ab Mitte Mai mit dem Federnwechsel ins Ruhekleid. Das Kleingefiedermauser wird gebildet. Dann werden die Steuerfedern ausgebildet und im Juli ereignet sich der Abwurf der Schwingenfedern. Der Übertritt ins Prachtkleid beginnt Ende August.
Das graubraune Weibchen ist relativ unscheinbar, hat einen weißen Augenring mit einem langen Lidstrich, ein weißes Kinn und eine scheckige Unterseite. Die Weibchen sind leicht mit den Weibchen der Brautente zu vertauschen. Die Weibchen der Mandarinente sind alles in allem etwas kleinlicher und sind verglichen mit Brautentenweibchen an der Flanke gröber gefleckt und haben einen dünneren weißen Augenring. Das Haupt ist grau und nicht grünlich. Die Armschwingen haben überdies einen grünlichen Spiegel und weiße Kronen. Auch beim Weibchen fallen die großen und rundlichen Flankenfedern ins Auge. Beim Weibchen startet die Mauser nach dem Brutende. Im Flug ist bei beiden Geschlechtern der dunkelgrüne Spiegel erkennbar. Der kleine und spitze Schwanz ist dabei das auffallendste Erkennungszeichen, an dem fliegende Mandarinenten erkannt werden können.

Verbreitung und Bestand

Der natürliche Aufenthaltsort der Mandarinenten ist in Nordostchina und in dem Amurgebiet, wo es derzeit noch ca 1.000 Paare gibt, sowie in Japan mit annähernd 5.000 Pärchen. Der Bestandsrückgang ist hauptsächlich auf eine Vernichtung ihrer Lebensräume zurückzuführen.
Die in England lebenden Vögel werden gegenwärtig als eigene Population angesehen, da sie sich seit längerer Zeit unbeaufsichtigt vermehrt. Ein weiterer Ansiedelungserfolg ereignete sich nach 1975 in Brandenburg. Dort vermehrten sie sich bis mindestens 1990. Leider waren diese Mandarinenten einem erheblichen Druck durch Marder ausgesetzt, so dass diese Einbürgerung der Mandarinenten in Deutschland schlussendlich missglückte. Der europäische wildlebende Bestand scheint mit ungefährt 7.000 Brutpaaren inzwischen den asiatischen zu übertreffen.
Alles in allem gibt es laut IUCN annähernd 65.000 Mandarinenten. Der Gesamtbestand gilt als ungefährdet.

Lebensart

Der favorisierte Lebensraum der Mandarinente sind Binnengewässer in Wäldern. Mandarinenten befürworten oligotrophe Gewässer und Teiche. Sie lassen sich ansonsten an den Mittel- und Unterläufen zahlloser Flussläufe der Laubwaldtaiga nieder. Die Mandarinente brütet in Baumhöhlen, die sich bis zu neun Metern über dem Erdboden gefinden. Mandarinenten sind nicht sehr kälteempfindlich und somit auch im Winter recht aktiv.
Die Mandarinente brütet in ihrer Baumhöhle 6 – 10 weiße Eier, die ca 5 cm messen und brütet diese in zirka 31 Tagen aus. Dank ihrer spitzen Krallen und langen Schwanzfedern zum Abstützen, können sich sogar schon die kleinen Küken so sicher in den Zweigen bewegen wie ihre Eltern.
Junge Mandarinenten sind mit etwa 40 bis 45 Tagen bereit zu fliegen. Sie verlassen dann das elterliche Brutrevier und formen Schwärme, die sich an geeigneten Gewässern ansiedeln.

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Um den maximalen Abbildungsmaßstab eines Objektivs zu berechnen, fotografiert man auf verschiedenen Brennweiten und stellt das Ergebnis ins Verhältnis zur Größe des Bildsensors.

Klingt komplizierter als es ist!

Für die Makrofotografie ist es manchmal interessant den Abbildungsfaktor zu wissen. Nachfolgend werde ich erklären, wie ihr dies ganz einfach selbst ausrechnen könnt.

Angeregt für diesen Artikel hat mich “JürgenHugo” auf dem Querblog.
Ich hatte ein Makrofoto mit dem Umkehrring aufgenommen und war an der Größe meines maximalen Abbildungsmaßstabes interessiert.
-> Nochmals danke für den Tipp;)

Dann gehts mal los.

1. Größe des Bildsensors herausfinden

Als erstes brauchst du die Größe des verbauten Bildsensors in deiner Kamera.
Als Beispiel nehme ich hier den CMOS-Sensor meiner Canon 40D mit einer Breite von: 22,2mm und einer Höhe von: 14,8mm.

2. Zwei Testbilder machen

1. Nimm dir ein Lineal zur Hand und fotografiere dies ungefähr so, dass die Null am linken Bildrand liegt.
2. Geh so nah mit der Kamera ans Lineal wie es die Schärfe gerade noch zulässt.

2.1 – Das erste Bild machst du mit der maximalen Brennweite deines Objektives.

Bei mir waren es mit dem Canon EF-S Objektiv 55mm Brennweite.
Auf dem Lineal konnte ich damit ungefähr eine Breite von 20mm fotografieren:
(Beachtet, dass ich hier den Umkehrring benutzt habe und somit eine weitaus höhere Vergrößerung erziele.)

Notiz:

• 55mm: 20mm (formatfüllend)

2.2 – Das zweite Bild mit der kleinsten Brennweite

Das sind bei mir 18mm. Hier sieht man schon die imense Vergrößerung durch den Umkehrring.
Auf dem Bild habe ich einen Ausschnitt von ca. 5mm.

Notiz:

• 18mm: 5mm (formatfüllend)

3. Abbildungsmaßstab ausrechnen

Der Abbildungsmaßstab ist das Verhältnis zwischen der realen Größe eines Objektes und der Größe dieses Objektes auf dem Bildsensor.

(Ja, die Grafik ist nicht die tollste, aber ich hab meinen Tablet-PC leider verkauft…)

Hier sieht man die Verhältnisse ganz gut.

- Ein Abbildungsmaßstab von 1:1 sagt aus, dass der Gegenstand und seine Abbildung gleich groß sind
- Ein Abbildungsmaßstab von 1:2 sagt aus, dass der Gegenstand doppelt so groß ist wie seine Abbildung
- Ein Abbildungsmaßstab von 2:1 sagt aus, dass die Abbildung doppelt so groß ist wie der Gegenstand.

Da in meinem Beispiel die Abbildungen immer größer als der Gegenstand waren, wirkt mein Objektiv wie eine Lupe und hat einen Abbildungsmaßstab x von x:1.

1. Abbildungsmaßstab bei 55mm:

Bei 55mm hatte ich eine maximale Darstellungsbreite von 20mm.
Da der Bildsensor eine Breite von 22,2mm aufweist, folgt der Abbildungsmaßstab diesem Verhältnis:

Bei 55mm Brennweite habe ich also einen Abbildungsmaßstab von 1:1.

2. Abbildungsmaßstab bei 18mm:

Bei 18mm Brennweite hatte ich eine maximale Abbildungsbreite von 5mm.
Mit der Breite des Bildsensors ergibt sich folgendes Verhältnis:

Bei 18mm Brennweite ist mein Abbildungsmaßstab maximal – mit ca 4,45:1.

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[Close_Up] Fliege , ursprünglich hochgeladen von surf_opi

Makrofoto einer Fliege mit Reverse-Ring

Das Bild wurde mit meinem Makroring fotografiert.

Der Umkehrring wird in das Filtergewinde des Kit-Objektivs (Canon EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 II) geschraubt. Mit seiner Rückseite kann der Umkehrring in das Bajonett meiner Canon 40D gesetzt werden und hält das Objektiv falschherum am Filtergewinde. So erzielt man eine extreme Vergrößerung, bei sehr guter Bildqualität.

Bei dieser Art von Makrofotografie muss man sehr nah an das Objekt heran, somit ist bei jedem Foto viel Geduld und Ausdauer in den Beinen gefragt. Schon eine Bewegung um ein paar Millimeter und das Objekt sitzt nicht mehr im Fokus.
Je höher die Blendenzahl, desto größer ist der Fokusbereich. Bei diesem Bild wurde eine relativ kleine Blende (hohe Blendenzahl) von ungefähr f/22 verwendet.
Da die Blende in dieser Stellung wenig Licht durchlässt, benötigt man für solche Aufnahmen einen guten Aufsteckblitz.

Mein Blitz ist ein SIGMA EF-500 DG ST mit Blitzleitzahl von 50. So belichtet er sogar noch Objekte die sich 4-5 cm vor meiner Linse befinden.

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Dieser Artikel behandelt wichtige Grundlagen und wichtige Tipps für professionelle Ergebnisse.
# Schärfentiefe – Depth of Field (DOF) ist ein sehr wichtiges Thema, dessen Verständlichkeit uns dem perfekten Landschaftsfoto schon ein Stück näher bringt.

Je größer die Blendenzahl wird, desto weniger Licht kann durch das Objektiv dringen.

Einige Erklärungen um die Schärfentiefe (“Depth of Field”) besser zu verstehen:

• DOF wird auf den meisten Kameras als f/## angegeben.
• Ein kleineres DOF, also eine kleine Blendenzahl (z.B.: f/2.8) bedeutet, dass nur der Focus scharf gestellt wird. Der Hintergrund erscheint verschwommen. Die Blende ist weit geöffnet, da kleine Blendenzahl (f/2.8) .
• Ein großes DOF, also eine große Blendenzahl (z.B.: f/22) bedeutet, dass der Vordergrund UND der Hintergrund scharf dargestellt werden können.
  Die Blende ist relativ weit geschlossen, wenig Licht strahlt auf den Sensor (f/22).

Im Sprachgebrauch der Fotografie wird der Begriff “Blende” auch als Kurzform für Blendenöffnung benutzt, und beispielsweise anstatt von großer Blendenöffnung von großer Blende gesprochen.

Dieser Sprachgebrauch ist üblich, kann aber zu Missverständnissen führen, da eine große Öffnung einer kleinen Blendenzahl (und umgekehrt) entspricht.

Hier nocheinmal zusammenfassend eine Liste der Blendenzahlen:

• f/2.8 (Der Fokusbereich liegt nur auf einer sehr schmalen Ebene, sehr hohe Unschärfe außerhalb des Fokus.)
• f/4
• f/5.6
• f/8
• f/11
• f/13
• f/16
• f/18
• f/20
• f/22 (auch weitlaufende Bereiche (z.B. Landschaften) werden scharf dargestellt, da der Fokusbereich sehr groß ist.)

- – Tipps für die Canon 40D – -

Bei der Canon 40D gibt es eine Schärfentiefenautomatik (A-DEP) – “Auto-Deph of Field”.

In diesem Modus wird die Schärfentiefe automatisch eingestellt.

Alle 9 AF-Messfelder der Canon 40D bestimmen gleichzeitig eine Blendenzahl, deren Fokusbereich groß genug ist um alle Objekte im AF-Bereich scharfzustellen. Die Blende wird dann automatisch eingestellt und die Kamera justiert die Verschlusszeit ebenfalls automatisch.
Die Verschlusszeit lässt sich anpassen durch die ISO-Empfindlichkeit.

• Blinkt der Blendenwert, ist die Belichtungsstufe zwar richtig eingestellt, aber die gewünschte Schärfentiefe kann nicht erreicht werden.

In diesem Fall hilft die Verwendung eines Weitwinkelobjektivs, oder ein höherer Abstand zum Motiv.

• Die Kamera möglichst ruhig halten, gerade bei einer hohen Verschlusszeit ist es sehr ratsam ein Stativ zu verwenden.

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